a.braendle

Die Zahl Vier beschreibt Osijek gleich in mehreren Dimensionen treffend: Einerseits figuriert die Stadt mit etwas weniger als 100‘000 Einwohnern hinter Zagreb, Split und Rijeka als viertgrösste Kroatiens. Andererseits passt die Ziffer zum Dasein des lokalen Fussballklubs NK Osijek, der nicht nur in der Tabelle, sondern auch fantechnisch hinter Dinamo, Hajduk und HNK Rijeka den Reigen der «Big Four» des Landes beschliesst.

Die Sektionen in den nahegelegenen Gemeinden Dakovo (Torcida) und Nasice (BBB) halten denn auch die lokale Kohorta auf Trab, auch wenn die seit 1988 aktive Gruppierung weder den Klub aus Split noch jenen aus Zagreb, sondern den derzeitigen Zweitligisten Cibalia Vinkovci als Erzrivalen nennt. Nichtsdestotrotz ist «Lokalpatriotismus» das passende Stichwort, hinter dem sich die rund 100 aktiven Osijek-Fans auch im Duell gegen den Klub aus Dalmatien versammeln.

Dieses Stichwort gewinnt mit einem Blick auf das Zentrum der ostkroatischen Region Slawonien weiter an Bedeutung. Denn Osijek, unterteilt in eine Altstadt mit Festung sowie eine Oberstadt mit dem heutigen Zentrum, leidet besonders stark unter der Abwanderung. Auch wenn bereits an den Strassen, die praktisch mit der bosnisch-kroatischen Grenze von besseren Schotterpisten in westeuropäischem Autobahnstandard münden, ersichtlich ist, wie viel EU-Entwicklungsgelder bewirken können, verlassen viele junge Menschen mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft die Stadt an der Drau.

Im «städtischen Garten», wie das Stadion Gradski vrt in der deutschen Sprache heisst, spielt der nach dem 2. Weltkrieg gegründete Klub übrigens nur noch wenige Monate. Danach folgt der Umzug in die neuerbaute Spielstätte im Westen der Stadt. In einer der letzten grossen Partien im alten Zuhause hat Osijek gegen Split mit 0:2 vor 6‘107 Zuschauern sportlich eindeutig das Nachsehen. Was den Heimfans aber mindestens so wichtig sein dürfte: Trotz zahlreich angereister Torcida-Anhängerschaft bieten sie Hajduk auf den Rängen lange Zeit lautstark Paroli.

Auf der Fahrt nach Tuzla wird mir bewusst, dass ich mich nach einer Woche Aufenthalt mittlerweile an die lokalen Gegebenheiten gewöhnt habe. Die vielen 30er-Zonen auf schlecht erhaltenen Landstrassen gehören nun ebenso dazu wie der unterschwellige Geruch verbrannter Holzkohle, der erst in den Restaurants vom Zigarettenrauch abgelöst wird.

Bosnien-Herzegowina ist weit mehr als ein kompliziertes Staatskonstrukt mit bedeutender Schattenwirtschaft und hoher Arbeitslosigkeit, in dem orthodoxe Serben, katholische Kroaten und bosnische Muslime gemeinsam und doch irgendwie auch getrennt voneinander leben. Das Land überzeugt in Sachen Kulinarik, besitzt eine abwechslungsreiche Natur und kann auch mit der grossen Gastfreundschaft seiner Bewohner punkten.

Doch auch vor der drittgrössten Stadt machen die beschriebenen Problematiken und Kriegsfolgen nicht Halt. So galt Tuzla während und nach dem Höhepunkt der interethischen Auseinandersetzungen als Zufluchtsort vieler Flüchtlinge und weist mit dem Dorf Mihatovici eine Kriegsflüchtlingssiedlung auf, in der bis zum heutigen Tag eine grosse Anzahl Vertriebener lebt.

Auf dem Stadtgebiet sind grosse Salzvorkommen unter der Erde und damit verbundene Hohlräume dafür verantwortlich, dass der Boden immer weiter absackt. Entsprechend bestehen nur wenige historische Häuser und Sehenswürdigkeiten sind in der 120’000-Einwohner-Stadt rar gesät. In einer zentrumsnahen Senke machte die Verwaltung aus dieser Not eine Tugend und schuf mittels eines künstlichen Salzsees ein Naherholungsgebiet.

Lücken im Palmarès

Als «unspektakulär» lässt sich auch das sportliche Dasein des lokalen Fussballklubs treffend bezeichnen. Sloboda Tuzla gehört zwar zu den ältesten Vereinen Bosnien-Herzegowinas, hat aber nebst einem geteilten UI-Cup-Sieg 1982/83 sowie dem Pokal für die gewonnene Zweitligameisterschaft 2013/14 einen leeren Trophäenschrank vorzuweisen.

Auch in der aktuellen Saison läuft es Sloboda (Freiheit) nicht nach Wunsch, dennoch findet sich gegen Leotar Trebinje mit 3’550 Zuschauern eine ansprechende Zahl an Anhängern im Stadion Tusanj ein. Auch die 1987 gegründete Fangruppierung «Fukare» sorgt der sportlichen Baisse zum Trotz – wie schon eine Woche zuvor in Sarajevo –  für akustische Unterstützung. Ihre laustarken Rufe steuern ihren Teil dazu bei, dass der Gastgeber gegen den Klub aus dem südöstlichsten Zipfel des Landes ein 2:1 über die Zeit zu retten vermag.

Mit Bosnien-Herzegowina verband ich vor meinem Besuch in erster Linie eine Kleinstadt namens Srebrenica. Durch die Geschehnisse rund um den Bosnienkrieg brannte sich der Name der leidgeprüften Gemeinde in den Bergen Ostbosniens unbewusst in mein Gedächtnis ein. Für mich war deshalb klar, dass während der Fahrt in den Norden des Landes ein Besuch vor Ort sowie eine Auseinandersetzung mit der Geschichte einen Programmpunkt darstellen soll.

Auch wenn die bekanntesten Kriegshandlungen in Srebrenica bei sengender Hitze im Hochsommer 1995 stattfanden, sorgen 18 Jahre später Nebel, Nieselregen sowie eine bissige Kälte für eine passende Atmosphäre, als ich unseren Mietwagen auf den Parkplatz der Gedenkstätte in Potocari steuere. Als dieses Dorf in den 90er-Jahren das industrielle Zentrum der Gemeinde darstellte, zählte eine stillgelegte Batteriefabrik zu den wichtigsten Gebäuden.

Ab Februar 1994 diente diese dem niederländischen Kontingent «Dutchbat» innerhalb der Schutztruppen der Vereinten Nationen (UNPROFOR) als Basis für die Friedenssicherung der im Jahr zuvor zur UN-Schutzzone deklarierten Gebiet Srebrenica. Traurigen Höhepunkt des systematischen Versagens der internationalen Völkergemeinschaft stellte der 11. Juli 1995 dar, als sich 25‘000 Flüchtlinge aus Srebrenica vor dem UN-Hauptquartier in Potocari einfanden. Sie alle waren vor den Truppen bosnischer Serben geflüchtet, die angeführt von Ratko Mladic unter dem Codenamen «Operation Krivaja» eine ethnische Säuberung in der bosniakisch geprägten Gegend durchführten.

Blick in menschliche Abgründe

Lediglich einem Fünftel aller Schutzsuchenden wurde Asyl geboten – einen Grossteil der Abgewiesenen liess Mladic daraufhin deportieren und an verschiedenen Standorten exekutieren. Viele Männer fielen auch während des beschwerlichen Fluchtversuchs durch die Berge Mladics Truppen zum Opfer.

Verminte sekundäre und tertiäre Massengräber, um die Gräueltaten zu verdecken und bei der Bergung noch mehr Menschen in den Tod zu reissen, geben einen Einblick, wie perfid die Aggressoren vorgegangen waren. Offiziell hat der Völkermord 8372 Menschen das Leben gekostet – noch immer werden in der von Landminen verseuchten Gegend jährlich im Juli neu geborgene Opfer auf dem Gedenkfriedhof beigesetzt.

Und doch noch Fussball …

Von Srebrenica geht es für uns im Anschluss in einer äusserst wortkargen Autofahrt entlang des Grenzflusses Drina weiter nach Bijeljina, der mit 100’000 Einwohnern zweitgrössten Stadt innerhalb der Republik Srpska. Der dort ansässige Fussballklub «Radnik» (zu Deutsch Arbeiter) hatte 2016 den Cup gewonnen, war in der Saison 2019/20 im internationalen Geschäft vertreten und gehörte in der Vorsaison immerhin noch der höchsten Spielklasse an. Heuer fristet der Klub im Mittelfeld der in zwei Divisionen geteilten zweiten Liga ein trostloses Dasein.

Passend dazu präsentiert sich das Ambiente: Lediglich 250 Zuschauer verfolgen bei Regenfall einen mageren 1:0-Heimsieg, bei dem wie bereits in Sarajevo der einzige Treffer der Partie durch einen Penalty fällt. So halten sich auch die Jubelstürme rund um die «Incident Bijeljina» nach Schlusspfiff in Grenzen. Die Fangruppe existiert seit 1995 und bietet ihrem Team nebst durchgehender akustischer Unterstützung auch wiederholt Pyrotechnik.

Die «Stari most» (Alte Brücke) als bildliche Allegorie für das geteilte Mostar zu verstehen, trägt weder der Vergangenheit noch der Gegenwart der Stadt vollständig Rechnung. Dennoch soll das namensgebende Wahrzeichen über dem Fluss Neretva in diesem Fall den Ausgangspunkt darstellen, um die prägende Geschichte der 110’000-Einwohner-Gemeinde und ihrer zwei Fussballklubs zu erzählen.

Ethnischer Schmelztiegel und Siedepunkt

Als Tor zu Europa verband das Bauwerk einst das osmanische Reich mit dem Westen und figurierte viele Jahrhunderte lang als Sinnbild für die Vereinigung unterschiedlicher Ethnien und Kulturen in Mostar. Im sozialistischen Jugoslawien stilisierten die Machthaber die Brücke zum Symbol für Einheit und Brüderlichkeit hoch, das die Verbindung zwischen Islam und Christentum darstellte.

Doch auch der Ort unweit der kroatischen Grenze wurde von den Handlungen rund um den Bosnienkrieg (1992-95) nicht verschont. Aus dem ursprünglichen, bosniakisch-kroatischen, Militärbündnis im Kampf gegen serbische Truppen gingen im Frühling 1993 gegenseitige Kriegshandlungen hervor, die mit der Zerstörung der Brücke durch bosnische Kroaten auch für eine visuelle Trennung der Stadt sorgten.

Nach dem Kriegsende und der Teilung stellten West- und Ost-Mostar bis 2004 gar zwei Städte mit separaten Verwaltungsstrukturen dar. Mit dem Wiederaufbau der Brücke legten die Verantwortlichen 2010 den symbolischen Grundstein für eine politische Annäherung, die eine Dekade später in einer Wahlordnung für ein gemeinsames Stadtparlament mündete. Die erhofften Veränderungen blieben seither aber aus und so sind in Mostar im neueren Westteil der Stadt bis heute praktisch nur römisch-katholische Kroaten beheimatet, während der Ostteil das Zuhause muslimischer Bosniaken darstellt.

Velez Mostar: (K)ein Klub für alle

Die innerstädtischen Zerwürfnisse machten auch vor dem Fussball keinen Halt. Dabei hatte sich Arbeiterklub Velez seit seiner Gründung in den 20er-Jahren als multiethnischen Verein verstanden, der Fussballer und Fans sämtlicher Bevölkerungsgruppen zusammenführt. Eine Vision, die spätestens der Zerfall der Sowjetunion und die Reaktivierung Zrinjskis jäh stoppten. Als Höhepunkt des Konflikts auf Fussballebene musste Velez nach dem Krieg sein Stadion an den Rivalen abtreten – die Umstände dazu habe ich im Beitrag zu Zrinjski beleuchtet.

Auch wenn sich hinter dem Stadion Rodeni im Vorort Vrapcici das namensgebende Velez-Massiv auftut, stellt die neue Heimat für den Klub und seine bosniakisch sowie antifaschistisch geprägte Fanszene rund um die «Red Army» keine Optimallösung dar. Rivale Zrinjski hingegen zieht primär patriotische Kroaten an, die ihrer Forderung nach einer Auflösung der Föderation und der Schaffung einer dritten Entität in Bosnien und Herzegowina auf den Rängen Ausdruck verleihen. Ein Bestreben mit Konfliktpotenzial, das aufgrund der Situation mit der serbisch geprägten Republik Srpska beinahe etwas in den Hintergrund gerät.

Trotz vielschichtiger Rivalität zwischen den Anhängerschaften, setzen diese im Stadtderby ein Zeichen der Solidarität. Weil die Zrinjski-Fans aufgrund einer Entscheidung seitens des Fussballverbands beim Risikospiel aus dem Stadion verbannt werden, boykottiert auch die Heimkurve die Partie und unterstützt ihre Mannschaft von draussen. Eine Geste mit Symbolcharakter, auch wenn den Velez-Spielern beim 1:3 vor 4’200 Zuschauern damit möglicherweise die notwendige Portion Zusatzenergie für einen Coup über den designierten Meister gefehlt hat.

Litex Lovech, Robotron Sömmerda und Unirea Urziceni. Drei Klubs mit Namen, die ich so skurril finde, dass ich sie so schnell nicht mehr aus meinem Kopf bringen werde. Seit einem Besuch in der bosnischen Hochebene Duvanjsko Polje ist diese Liste um einen Vertreter angewachsen: den HNK Tomislav Tomislavgrad.

Dabei hat auch diese Geschichte, wie beim erwähnten Trio, namenstechnisch weitaus unspektakulärer begonnen: 1920 riefen die Gründer den Klub Tomislav Zupanjac ins Leben, wobei sie mit dem Namenszusatz dem kroatischen König Tomislav die Ehre erwiesen. Erst als die Stadt Zupanjac acht Jahre später ebenfalls seinen Namen in Tomislavgrad änderte, bekam der Klub sein Alleinstellungsmerkmal verliehen. Im Gegensatz zu den Fussballern argumentierte die Stadtverwaltung den Namenswechsel mittels einer Würdigung von Prinz Tomislav, dem Sohn von König Alexander I. von Jugoslawien.

Weil der Gedanke dahinter aber – wie beim Klub – viel eher König Tomislav von Kroatien galt, benannten die kommunistischen Behörden Jugoslawiens die Stadt nach dem 2. Weltkrieg in Duvno um. Erst 1990 wurde der Name Tomislavgrad wiederhergestellt.

Unumstritten ist hingegen Tomislavgrads Titel als höchste Stadt Bosnien-Herzegowinas, die auf 900 Höhenmetern im Winter und bei beissendem Wind viel eher an die russische Tundra erinnert. Weite trostlose Landstriche, an deren Horizont schneebedeckte Hügel in den Himmel ragen. Tatsächlich leben in dieser Gegend denn auch Wölfe und Bären. 

Ein ziemlicher Kälteschock für zwei Westeuropäer, die zuvor noch bei Sonnenschein der Karstquelle in Blagaj, den Kravica-Wasserfällen und dann auch noch dem pittoresk gelegenen Stadion im kroatischen Imotski einen Besuch abgestattet hatten.

Ähnlich überrascht ob der äusseren Bedingungen schienen nur noch die Gäste aus Kakanj zu sein, anders liess sich ihr passives Auftreten in dieser Zweitligapartie vor 200 Zuschauern nicht erklären. So konnte Tomislav Tomislavgrad beim 3:0-Erfolg seinen Heimvorteil auch ohne stimmungsvolles Ambiente allfälliger Fans ausspielen – diese sassen nämlich zu grossen Teilen hinter den Scheiben des Klubheims und warteten, genüsslich an ihrer Zigarette ziehend, auf wärmere Tage.

Gastiert der FK Sarajevo in Siroki Brijeg, ruft dies interessierten Fussballfans unweigerlich die Geschehnisse aus dem Oktober 2009 ins Gedächtnis zurück. Wie immer, wenn der bosnische Hauptstadtklub im kroatisch geprägten Teil der Herzegowina antritt, herrschte auch vor 14 Jahren bei den Behörden erhöhte Alarmbereitschaft.

Schliesslich geht es für die meisten der rund 30‘000 Einwohner in der Stadt am breiten Hügel (Siroki Brijeg) bei diesem Duell um mehr als drei Punkte für eine Schlussplatzierung, die zur Teilnahme am internationalen Geschäft berechtigt. Wie etwa in Banja Luka in der Republika Srpska ist auch in der fast ausschliesslich von Kroaten bewohnten Gemeinde das Stadion zum Schauplatz interethischer Querelen geworden, die den Vielvölkerstaat Bosnien-Herzegowina seit Ende des Krieges Anfang der 90er-Jahre eng begleiten.

Nur eines war an jenem verhängnisvollen Herbsttag anders, als sich Sarajevos Horde Zla (Horde des Bösen) und die nach der antikommunistischen Guerilla-Armee benannten Skripari (Kreuzfahrer) gegenüberstanden: Weil zeitgleich das Stadtderby von Mostar stattfand, waren beim zweiten Hochrisikospiel in der Region deutlich weniger Polizeikräfte vor Ort.

Gespielt werden sollte an diesem Tag keine einzige Minute, stattdessen wird bei den Ausschreitungen in der Stadt Sarajevo-Fan Vedran Puljic von einer Polizeikugel derart unglücklich getroffen, dass er kurz darauf im Krankenhaus verstirbt. Die Horde Zla zerstört nach dieser Meldung die Stadt und zündet ein Polizeiauto an – insgesamt werden 10 Personen verletzt, darunter mehrere Polizisten. Für den Mord an Puljic werden zwei Verdächtige in Gewahrsam genommen, aber noch vor einer allfälligen Verurteilung wieder entlassen. Erst 2017 wird ein nach Kroatien geflohener Polizist verhaftet und 2022 nach einem langwierigen Prozess zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe wegen gefährlicher Handlungen verurteilt. Vom zweiten Anklagepunkt, jenem des versuchten Mordes, wird er hingegen freigesprochen.

All diese Erinnerungen halten bis zum heutigen Tag an, weshalb die Horde Zla für die Reise ins Stadion Pecara im gleichnamigen Ortsteil in den eigenen Reihen bewusst mobilisiert. Prompt ist es ein eindrückliches Bild der in Bomberjacken gekleideten Sarajevo-Fans, das – auch wenn die Freundschaft zu Dynamo Dresden seit zwei Jahren beendet ist – an eine Schar ostdeutscher Anhänger erinnert. Doch nicht nur die Gäste legen einen lautstarken Auftritt hin, auch die Gesänge der Heimanhänger – besonders jene, die sich gegen die Hauptstädter richten – erreichen eine beeindruckende Lautstärke und werden von praktisch allen der 5’000 Zuschauer inbrünstig in Richtung Gästeblock getragen.

Dieser wird von der Polizei nach rund 75 Minuten geräumt, wie es bei Risikospielen in Bosnien-Herzegowina üblich ist – noch beim Hinausgehen kann der «12. Mann des Klubs aus Titove 38b» den dritten Treffer bejubeln. Die Sarajevo-Fans sind längst wieder auf der Heimreise, als mit dem 1:3 in der Schlussminute den Gastgebern per Elfmeter immerhin noch verdiente Ehrentreffer gelingt.

Der älteste Fussballklub Bosnien-Herzegowinas ist gleichzeitig auch einer der jüngsten. Obschon Zrinjski Mostar bereits 1905 gegründet wurde, steht der Klub 118 Jahre später erst in seiner 32. Spielzeit.

Dass der nach einem kroatisch-ungarischen Adelsgeschlecht benannte Klub lange nicht in den Annalen der Balkan-Ligen auftauchte, ist eng mit Josip Broz Tito und dessen ideologischen Grundsätzen verknüpft. Der kommunistische Führer Jugoslawiens verbot sämtliche nationalistischen und religiösen Strömungen im Vielvölkerstaat – entsprechend auch den kroatisch geprägten Klub aus Mostar. Mit dem Zerfall Jugoslawiens Anfang der 90er-Jahre erlebte Zrinjski seine Renaissance und trat 1993/94 erstmals seit über 50 Jahren wieder mit einem Team im organisierten Spielbetrieb an.

Kündigung zwecks Eigenbedarf

Der Eintritt Zrinjskis in die bosnisch-herzegowinische Liga hatte auch Folgen für Stadtrivale Velez. Weil der Bosnienkrieg für Mostar in einer neuen ethnischen Aufteilung der Stadt mündete, musste Velez mit dem Bijeli-Brieg-Stadion seine Heimat im neuerdings kroatischen Westen der Stadt an Konkurrent Zrinjski abtreten. Bis heute gilt die Neustadt rund um die «Avenija» als Zuhause der Kroaten, während die Gebiete jenseits des «Bulevar» und in der Altstadt der bosniakischen Bevölkerung angerechnet werden.

Wegen Arbeiten am Estrich des Spielfelds kann aber auch Zrinjski derzeit nicht in seiner Heimat antreten. Exil bietet mit dem NK Brotnjo ein Drittligist aus der fast ausschliesslich von Kroaten bewohnten Kleinstadt Citluk. Eine Geste mit Symbolcharakter, feierte Zrinjski im ebenfalls zur Gemeinde gehörenden Wallfahrtsort Medugorje doch seine Auferstehung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.

Mit dem FC Zürich war 2002 auch schon ein Schweizer Vertreter für ein Pflichtspiel im Stadion Bare zugegen. In der ersten Runde des Intertoto Cups setzte es für die Zürcher damals nach einem klaren Heimsieg eine knappe Pleite gegen den bosnischen Aussenseiter ab.

Souveräner erledigte Zrinjski über zwei Dekaden später seine Hausaufgaben. Gegen den ebenfalls kroatisch geprägten HSK Posusje durften die 3’500 Zuschauer einen eindeutigen 5:0-Sieg bejubeln. Damit steuert der Klub, bei dem vor 20 Jahren einst Luka Modric seine Karriere lancierte, ein weiteres Mal dem nationalen Meistertitel entgegen.

Dort, wo «meine» Geschichte mit Bosnien-Herzegowina ihren Anfang nimmt, beginnt auch das prägendste Kapitel in der jüngeren Zeitrechnung des Landes: in Grbavica, einem Stadtteil von Sarajevo. Am 5. April 1992 steht das Spiel der jugoslawischen «Prva Liga» zwischen dem lokalen Eisenbahnerverein Zeljeznicar und Rad Belgrad kurz vor der Halbzeitpause, als ein Schusswechsel vor den Stadiontoren zum Abbruch der Partie führt. Er markiert den Anfang der Belagerung Sarajevos durch die Armee der bosnischen Serben, die 1425 Tage andauern wird. Einen Tag später beginnt offiziell der Bosnienkrieg, der über 100‘000 Menschenleben forderte.

Vergebliche Hilferufe

Am Ursprung dieser dreieinhalb Jahre andauernden Kampfhandlungen stand der Nationalismus. Nach dem Tod von Josip Broz Tito und dem Zerfall Jugoslawiens hatten sich sowohl der serbische Präsident Slobodan Milosevic als auch sein kroatisches Pendant, Franjo Tudman, für mehr Einfluss ihrer Volksgruppe innerhalb des multiethnischen Schmelztiegels auf der Balkanhalbinsel engagiert. Wie fest die Gebietserweiterung in ihren politischen Agenden manifestiert war, zeigte sich nach der Unabhängigkeitserklärung Bosnien-Herzegowinas im März 1992 auch der breiten Öffentlichkeit.

Trotz perfider Kriegstaktiken blieb die internationale Gemeinschaft lange passiv und überliess die aufgrund des verhängten Waffenembargos unbewaffnete Zivilbevölkerung in Sarajevo sich selbst. Auf dem einzigen Weg, der aus der Hauptstadt ins bosnische Umland führte, lag der internationale Flughafen, der unter UN-Schutz stand und von den Einheimischen nicht überquert, sowie von den Aggressoren nicht beschossen werden durfte. Um die vielschichtige Mangellage in der Stadt zu lindern, gruben Bosniaken deshalb einen 800 Meter langen Tunnel unter dieser Sperrzone hindurch. Ein eindrückliches Bauwerk, das – in reduzierter Länge – bis heute besteht und besichtigt werden kann.

Enge Gassen und weite Ausblicke

Die Geschehnisse in den 90er-Jahren waren aber nicht das erste Mal, dass Sarajevo zum Ausgangspunkt weitreichender Kriegshandlungen wurde. So ist die Lateinerbrücke im Stadtzentrum bis heute eng mit dem Auslöser des Ersten Weltkriegs verbunden, auch wenn der junge Attentäter Gavrilo Princip damals kaum ahnen konnte, dass sein Mord an Thronfolger Franz Ferdinand und seiner Gattin die Julikrise auslösen würde.

Nebst jener Brücke, unter der die Miljacka durchfliesst, zieht heutzutage besonders das orientalische Viertel Bascarsija die Touristen an, die nebst lokaler Kupferschmiedekunst auch traditionellen bosnischen Kaffee in den verwinkelten Gassen serviert bekommen. Einen besseren Überblick gewährt hingegen ein Besuch der Zuta Tabija (Gelbe Bastion), unter der sich nebst der Altstadt auch zahlreiche Friedhöfe mit Grabsteinen in weisser (Muslime), grauer oder schwarzer (Orthodoxe) Farbe erstrecken.

Eingebettet in das Dinarische Gebirge gehört mit dem «Trebevic» an den südlichen Ausläufern auch jener Berg zur 300‘000-Einwohner-Stadt, an dessen Hängen 1984 diverse Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele stattfanden. Bekanntestes Überbleibsel davon ist die Bobbahn, die in den Wäldern unter dem Gipfel verwildert.

Alteingesessen und stimmungsvoll

Zurück in Grbavica, wo in den 90er-Jahren die Frontlinie mitten durch das Quartier verlief, sind auch drei Dekaden später an vielen Häuserwänden noch Einschusslöcher zu finden. Gar noch älter als die Spuren des Krieges sind mit den 1987 gegründeten «Manijaci» die Ultras Zeljeznicars, deren Murals zumindest etwas Farbe in die trostlosen Häuserschluchten rund um das Stadion bringen. Bei winterlichen Temperaturen nehmen die Fans an diesem Samstag auf der überdachten Gegengerade Platz, während mit der «Jug» ihre eigentliche Heimat aufgrund der winterlichen Bedingungen gesperrt bleibt.

Trotz des abwechslungsreichen Liedguts, das sie lautstark auf den Platz tragen, vermag das Spiel zwischen «Zeljo» und den Gästen aus Tuzla bei klirrender Kälte nur wenige der 4500 Zuschauer zu erwärmen. Entsprechend symptomatisch fällt mit dem 1:0 für das Heimteam der einzige Treffer der Partie vom Elfmeterpunkt aus.

Die internationalen Klubwettbewerbe sorgten im marokkanischen Fussball für die aussergewöhnliche Konstellation, dass die drei grössten Teams des Landes an aufeinanderfolgenden Tagen ein Heimspiel bestritten. Während ich die einmalige Atmosphäre bei Raja und Wydad Casablanca bereits zu einem früheren Zeitpunkt miterleben durfte, bedeutete ein Besuch in Rabat Neuland für mich.

Der Westküste entlang brachte mich der Zug in die Hauptstadt Marokkos, die mit etwas mehr als einer halben Million Einwohnern deutlich kleiner daherkommt als Casablanca. So konnte ich den Hassan-Turm und das Mausoleum Mohammed V., eine imposante Grabstätte aus Marmor zum Gedenken an den Sultan, problemlos zu Fuss besichtigen. Einen Abstecher in die «Kasbah des Oudayas» sparte ich mir hingegen für einen Besuch in einer wärmeren Jahreszeit auf.

Dieser weitere Besuch lässt sich insofern prognostizieren, als dass mit der «Fath Union Sport» (FUS) nebst dem Giganten «Forces armées royales» (FAR) ein zweiter Klub aus Rabat im Spitzenquartett der marokkanischen Botola mitmischt. FUS versteht sich allerdings als Ausbildungsklub und zieht bei seinen Heimspielen nur wenige hundert Fans an. Entsprechend besteht zwischen den beiden Erstligateams der Stadt keine Rivalität, wie sie etwa in Casablanca vorzufinden ist.

Der Armeeklub FAR peilt in der laufenden Spielzeit nebst der zuschauertechnischen auch die sportliche Vormachtstellung in Rabat an und besitzt gute Chancen auf den ersten Titelgewinn seit 15 Jahren. Auch international ist der Botola-Tabellenführer derzeit erfolgreich und stieg im Confederation Cup – dem afrikanischen Pendant der Europa League – als Favorit in die Partie gegen den Future FC.

Der Klub aus Kairo, welcher der ägyptischen Niederlassung der Firma Coca-Cola entsprang, besitzt seit Herbst 2021 neue Eigentümer und damit auch einen gewöhnungsbedürftigen Namen. Eine Fangemeinde hat sich trotz der geänderten Besitzverhältnisse bisher keine gebildet. Gründe dafür sind nebst dem geringen Stellenwert des Klubs in der Hauptstadt die politische Verfolgung im Nachgang des arabischen Frühlings, welche die ägyptische Fankultur praktisch ausrottete und im Massaker von Port Said 2012 ihren tragischen Höhepunkt gefunden hatte.

So sind in nordafrikanischen Stadien auch über eine Dekade nach den politischen Umwälzungen Fangesänge zu hören, die von der Aussagekraft her jene weit übersteigen, die in heimischen Breitengraden – bisweilen nicht einmal auf lokale Gegebenheiten umgemünzt – ins unermessliche reproduziert werden.

Doch weder die mit Inbrunst vorgetragenen Lieder noch der 2:0-Heimsieg von FAR sorgte in den südlichen Ausläufen Rabats vor 27’192 Zuschauern für die Schlagzeilen. Vielmehr war es ein interner Streit in der heimischen «Curva Ché» zwischen den führenden Fangruppen «Ultras Askary» und «Black Army», der nach einer mehrminütigen Eskalation von der Polizei gewaltsam beendet werden musste.

Fussballfans kennen dieses ganz bestimmte Kribbeln im Bauch. Eine Art positive Anspannung vor einer wichtigen Partie oder einem Spielbesuch mit dem eigenen Team in einer fremden Stadt. Auch ich hatte diese spezielle Gefühlsregung schon oft durchlebt, etwa als Aussenstehender bei Lokalduellen in Osteuropa oder bei Auswärtsspielen mit meinem Lieblingsklub. Doch diesmal war es anders. Das erste Mal nämlich schien dieses mulmige Gefühl meine gesamte Vorfreude zu ersticken.

Erst die Tage in Malang, die ich für eine Reportage rund um die Auswirkungen der Kanjuruhan-Tragödie genutzt hatte, liessen mich erkennen, mit welcher Bedenkenlosigkeit ich zuvor bisweilen in Indonesiens Stadien unterwegs gewesen war. 135 Menschenleben hatte jenes schicksalhafte Aufeinandertreffen zwischen Arema Malang und Persebaya Surabaya am 1. Oktober 2022 nach einem unkoordinierten Polizeieinsatz gefordert.

Danach fiel die indonesische Fanlandschaft in eine von Trauer geprägte Schockstarre. Sämtliche Spiele – darunter auch das für den 2. Oktober angesetzte West-Java-Derby zwischen Persib Bandung und Persija Jakarta – wurden abgesagt. Doch nur rund hundert Tage sollten ins Land ziehen, ehe die indonesische Liga bereits wieder zum Alltag mit Zuschauern überging – noch bevor in Malang der Prozess gegen die fünf Angeklagten überhaupt erst begonnen hatte.

Von «Usut Tuntas», einer vollständigen Untersuchung, wie sie in Malang von Fans an vielen Strassen- und Häuserecken oder am Ort der Tragödie selbst gefordert wird, keine Spur.

Düstere Vorzeichen

Als Generalprobe für die Rückkehr der Fans fungierte nun – nebst zwei unbedeutenden Partien am gleichen Spieltag – ausgerechnet das Duell zwischen den beiden Erzrivalen Persib und Persija. Dazu kam mit dem Lautan-Api-Stadion in Bandung eine Ausweichspielstätte, in welcher erst im Juni 2022 zwei Fans an überfüllten Stadioneingängen bereits den Tod gefunden hatten. Am meisten Sorgen bereitete mir aber das unübersichtliche Voucher-System, mit dem der Klub die alten Tickets kurzerhand für ungültig erklärt und parallel dazu einen neuen Verkauf lanciert hatte.

Als wären diese Vorzeichen nicht schon bedrohlich genug, geisterte ein Bild von einem versöhnenden Treffen von Persibs Fananführern mit Abi Irlan, dem Capo von Persija Jakarta, durch die sozialen Medien. Auch die Information allfällig anreisender Gästefans machte die Runde – etwas, das es in Indonesien bei Risikospielen seit über einer Dekade nicht mehr gegeben hatte.

So war ich hin- und hergerissen, entschied aber dennoch, kurzfristig meine Reisepläne umzukrempeln und per Nachtzug quer durch Java nach Bandung zu reisen. Tobi von Football Fans Asia hatte dankenswerterweise bereits den Kontakt zum Klub aus der zweitgrössten Stadt des Landes hergestellt.

Ein erstes Indiz, dass die Behörden die Ausgangslage tatsächlich ernst nahmen, war die kurzfristige Verschiebung in die Nachmittagsstunden gewesen, um unübersichtliche Situationen unter Flutlicht zu verhindern. Auch die rigiden Kontrollen an den zwei Sicherheitsringen sowie bewaffnete Einsatzkräfte vor jedem Eingang zeugten von einer handfesten Polizeistrategie, wie ich sie in Indonesien zuvor noch nie erlebt hatte.

Offiziell fanden gar nur 21‘257 Zuschauer Zutritt ins Rund, sodass die Spielstätte lediglich etwas mehr als zur Hälfte ausgelastet war. Allfällige Persija-Anhänger waren – trotz angeblicher Versöhnung – keine zugegen, was angesichts der vielen Botschaften gegen den Rivalen aus der Hauptstadt ein vernünftiger Entscheid war. So hielt auch dieses Derby den obligaten Penaltypfiff zugunsten des Heimteams zur Beruhigung der Massen bereit. Der deutsche Trainer Thomas Doll und Landsmann Hanno Behrens in den Reihen Persijas tobten verständlicherweise, sahen die Gerechtigkeit aber zumindest vorerst in der Parade ihres Goalies wiederhergestellt. Das entscheidende 1:0 zugunsten Persibs fiel in der 2. Halbzeit nach einem Zweikampf mit grosszügiger Regelauslegung allerdings nicht minder umstritten.

Viele Köche verderben den Brei

Auf den Rängen widmete mit dem «Viking Persib Club» die älteste Fangruppierung des Landes (1992) dem indonesischen Klassiker eine Choreografie. Nach dieser optischen Aktion war es aber die Nordtribüne, wo mit der «Northernwall» ein noch junger Zusammenschluss die Stimmungshoheit fortan inne hatte. Wie so oft kochen auch in Bandung die verschiedenen Gruppen (VPC, NW, Ultras, Bomber) innerhalb der «Bobotoh» – wie sich die Anhänger Persibs nennen – ihren eigenen Stimmungsbrei, sodass erst das gemeinsam gesungene «Persib Road» das riesige Potenzial einer geeinten «Flower City» erahnen liess.

Kurz nach dem Schlusspfiff kehrte das mulmige Gefühl in meine Magengegend zurück, das ich am Beitragsanfang beschrieben hatte. Diesmal aber war der Grund dafür die beachtliche Geschwindigkeit mit dem das Motorrad unterwegs war, auf dessen Rücksitz ich Platz genommen hatte. Trotz vom Monsun überschwemmten Nebenstrassen brachte mich Persibs Pressechef höchstpersönlich sicher zurück zum Bahnhof, wo ich kurz darauf den Nachtzug nach Jogjakarta bestieg.